「台灣古巴後援會籌備中」，第475期通訊，2014年3月10日。
2014年3月10日古巴通訊475期
巴西前總統魯拉Lula二月底訪問古巴，取了古巴足球隊球衣七號與八號，分送Fidel與Raul卡斯楚。
照片由Lula Institute提供。
異議人士：古巴2月政治逮捕逾千人2014/3/4
楊明娟引路透社
古巴異議組織「古巴人權與全國和解委員會」(Cuban Commission for Human Rights and National Reconciliation)3日表示，隨著反對一黨專政的示威增多，在2月份因政治動機遭逮捕的古巴人，超過1千人，這是連續第三個月，政治逮捕人數破千。 古巴人權與全國和解委員會指出，在過去3個月被逮捕的人數幾乎是前兩年每個月平均人數的2倍。（後援會按：這可能是誇張之說）
委員會統計，在2月，共有1,051人遭任意、政治性拘捕，雖然這些人通常在數小時內就會獲得釋放。類似逮捕的數據在今年1月是1,052人，去年12月則是1,123人。
古巴政府視人權與全國和解委員會為非法及反革命組織，因此對該委員會的每月例行報告，不會有任何回應。
古巴首都公交車2016年全部更換為宇通客車 2014/3/3
大智慧阿思達克通訊社3月3日訊,據拉美通訊社消息,受益於中國和古巴簽訂的大客車融資協議,到2016年,古巴首都哈瓦那的公共汽車將全部更換為宇通客車(600066.SH)。宇通客車董秘辦人士向大智慧通訊社證實了這一消息。
方得網總編輯姚薇在《中國客車產業發展報告(2013)》中指出,古巴、委內瑞拉等市場為宇通出口業務的增長起到了非常積極的作用。
據透露,2014年,哈瓦那採購的90輛宇通客車將於四季度交付,共價值1200萬美元。
據悉,目前哈瓦那共有約500輛宇通公共客車,佔全部客車總量的80%以上。根據哈瓦那省交通局的規劃,從2012年到2016年,哈瓦那市每年會採購90輛宇通客車。
根據大智慧通訊社統計,自2005年以來,宇通客車累計出口古巴的客車數量超過6500輛。
其中,2005年,宇通出口古巴400輛客車;2006年,又有630輛宇通客車出口古巴;2007年,宇通客車與古巴簽訂了5348輛客車的出口協議。
古巴各界紀念查維茲去世一週年 2014/3/5
3月5日，古巴黨政軍領導和駐古巴外交使節、各界群眾代表在古巴首都哈瓦那革命武裝力量部禮堂舉行儀式，紀念委內瑞拉前領導人查韋斯逝世一周年。當日，哈瓦那群眾以集會等形式紀念查韋斯逝世一周年。 新華社記
俄欲建補給基地 尼加拉瓜拒絕 2014/3/5
尼加拉瓜4日不理會俄羅斯的提議，拒讓俄國在尼國建立軍事補給基地。
俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)2月26日告訴俄羅斯新聞社(RIA Novosti)，俄國正考慮在尼加拉瓜、古巴和委內瑞拉增加軍事部署，特別是在遠離俄國的國家建立戰機補給基地。
蕭依古提及的3個國家都是俄羅斯左派盟邦，且都反美國。
不過尼國陸軍指揮官艾維雷斯(Julio Aviles)在馬納瓜表示，這都只是「揣測」。他強調，尼國憲法規定，只有進行人道救援或訓練時，其他國家的軍隊和物資才可以經過尼國，且必須經過國會和政府核准。
恢復關係正常化 古巴歐盟將會談2014/3/7
吳寧康引法新社
在經過10年來的（按：歐盟無理）制裁之後，古巴6日表示，已經同意和歐洲聯盟就關係正常化展開談判。
古巴外長羅德里格茲(Bruno Rodriguez)說，古巴政府滿意地接受上個月由歐洲聯盟外交政策首長艾希頓(Catherine Ashton)提出的議案，就雙邊的關係正常化展開談判。
羅德里格茲表示，這項會談將意味著歐盟對古巴單邊政策的終結。
由於古巴當局監禁數十名異議人士，因此歐盟在2003年正式終止和古巴的關係。
在上個月的布魯塞爾會談中，歐盟外長們表決同意，將展開和古巴的政治會談，並可望為雙邊恢復更廣泛的經貿關係舖路。
古巴，一個神話的誕生2014.3.5文匯報副刊
■巴拉德羅海灘夕陽。 歐偉健 攝
江 揚
「美麗的哈瓦那，那裡有我的家，明媚的陽光照新屋，門前開紅花......」一腔激情迴蕩的情愫，一曲花兒少年的兒歌，自我們踏上古巴巴拉德羅的機場湧出，在2014年1月2日那個晴朗的上午。
從童年時期一路奔來的歲月的潮水，剎那，都在眼前化作了現實。那望去潔淨的碧海藍天，那沿途鮮豔的熱帶花果，那路邊茂密的甘蔗林地，那濃縮時空而又穿越時空的幽玄。
接載我們去酒店的是一輛嶄新的巴士，車上座位舒適，冷氣自由調節。後來在古巴的日子裡，公路和旅遊景點見到最多的巴士就是這種鄭州生產的中國宇通客車。
司機不斷地播放古巴音樂，音樂就像河水一樣流淌。輕快的曲調，悠閒自在，帶有一點隨性的感覺。讓人聽得心情舒暢，忍不住想要跟節奏搖擺起來。
從地圖上看，巴拉德羅位於古巴島的中部，與美國佛羅里達州隔海相望，距離哈瓦那140公里。它所在的伊卡克斯半島深深地探入大海，如同拋進海水的一根魚，吸引魚貫而入的世界各地遊客。
駛進天堂酒店，滿目翠綠撲面而來，與我們轉機時大雪紛飛的白色多倫多有天壤之別。棵棵神姿仙態的椰樹，點綴在門前、路邊和沙灘。望樹上金黃色的椰子，我的腳步不自覺地停了下來，為何完全不同於海南島青綠色的椰子？正在修理園藝的古巴人似乎看懂了我，當即砍開剛摘下的椰子遞過來，他的表情是友善的。椰子清甜，有種成熟的甘美，難怪好喝的朗姆酒就是採用這種天然椰子萃取物來釀造。
朋友勵堅持要面向大海的房間。
我聽了她的話。
站在二樓陽台上看海，海就在面前。
海水在陽光的照耀下，無數道長長的銀色波浪由遠及近奔湧而來，瞬間變幻出層層巨浪，使勁撞擊堤岸，激起沖天的浪花。再往遠處去，重重疊疊的海浪盡情地把天光吸納、搖勻，釀成極純的藍色，似乎還有了黏稠感，我只覺得心神隨之盪漾起來，才明白了海明威為何喜歡這塊土地，在這裡度過了他生命中最後的22年。
一片銀色的沙灘鋪於湛藍的海水和蒼綠的椰林之間，赤腳走在上面，砂礫如同麵粉一般，細膩柔軟，彷彿緊緊攥在手心裡也會從指縫間溜掉。我們換上游泳衣，嬉戲向海裡走去。走出很遠的距離，海水才能漫過你的腰部。一月的氣溫，泡在透明的加勒比海，海水卻沒有絲毫的涼意。
在這水如酒的海域裡，我一天比一天沉醉：喝一杯朗姆酒，品一支雪茄，跳一曲薩爾薩，讓我愉快輕鬆的幾乎懶散；特里尼達五顏六色的房屋和吉龍灣的海灘，讓我在長吁短嘆中肅然起敬。而最吸引我的是切格瓦拉和海明威。
不再迷戀酒店的舒適，我們首先奔向聖克拉拉。途經一個又一個城鎮村口，出現最多的都是切格瓦拉那標誌性的頭像，在牆上、旗幟上和人們的衣帽上，上面的文字訴說人們對切的敬仰和緬懷。
聖克拉拉，也稱「切」的城市，很寧靜。寧靜得在這個陽光燦爛的日子裡，街上也見不到太多的人。55年前，這裡曾是血與火的戰場。切格瓦拉率領的古巴革命軍截斷鐵軌，擊潰巴蒂斯塔政府援軍，一舉攻下這座處於戰略位置的城市，使古巴革命走向勝利。55年後 ，聖克拉拉革命廣場中心的切格瓦拉紀念建築群，成為其全世界追隨者「朝聖」的地方。
高高的紀念碑上，巨大的切格瓦拉銅像正目視前方。身上依然是一襲戎裝，威風凜凜；樣子依然是右手握卡賓槍，腰間掛手榴彈和水壺；神態依舊是在時刻準備戰鬥。從他灼熱的目光中，我彷彿看到出生在阿根廷富庶家庭的切格瓦拉，從醫學院裡走出來，駕駛一輛破舊的摩托車，沿安第斯山脈穿越整個南美洲，經阿根廷、智利、秘魯、哥倫比亞，到達委內瑞拉。社會的不公，貧窮的無處不在，深深震撼切年輕的心靈。從那個時候開始，切格瓦拉認識到自己肩負的使命，「與成為著名的研究人員或是為醫藥科學作出實質性貢獻一樣重要，那就是幫助那些貧苦的人民」。
這一幫，就是一生。
當切格瓦拉與卡斯特羅兄弟從墨西哥乘搭格拉瑪號，在古巴南部一片沼澤地登陸時，切是12個倖存者之一。當革命成功後，古巴實施土地改革，建設一個沒有貧窮、沒有剝削的新國家時，切是工業部長、銀行行長。當美國封鎖古巴實施禁運時，切以外交家之名橫越地球，訪問前蘇聯、中國等國家，宣傳新生的古巴共和國。當和平環境帶來安逸時，切毅然告別古巴，去遭受帝國主義壓迫最嚴重的剛果東部金沙薩領導游擊戰爭，再深入玻利維亞的崇山峻嶺開展「游擊中心」的革命活動，最後獻出年輕的生命。
切格瓦拉沒有看到最後的勝利，古巴人民就將切率領游擊隊作戰時的口號「直到最後的勝利」，刻在了銅像腳下巨大的柱形基座上，激勵繼往開來的革命者。
斷骨殘骸都已化作泥土，切格瓦拉和他戰友的骨灰安葬在紀念館裡。跟人群，我們走進紀念館左側的小房間，工作人員提醒所有的攝影攝像器材和提包都不能攜入。
光線昏暗的室內，黑色石塊的牆壁上鑲嵌一個個烈士的遺照，遺照旁邊都插一朵紅色的玫瑰花。切格瓦拉的頭像擺在中間最突出的位置，他略帶憂鬱的表情，熱烈的眼神，加上搖滾明星般的不羈外貌，下面僅僅寫切的生辰和遇害日期。靈前燃燒一團永不熄滅的長明燈，是由卡斯特羅親手點燃......
火光裡，一個健碩的身軀在茂密的叢林裡英勇奮戰，由於逃兵的出賣，被美國中央情報局訓練的玻利維亞政府軍俘獲，倒在了不屈的血泊中。
就這樣，切走了。
帶浩浩正氣，帶無畏的魂魄，帶革命的豪情，切的生命於隕落的瞬間是那般美麗、燦爛。
默默地三鞠躬，我們獻上對切的最後敬意。
走出幽暗的墓室，炫目的陽光灑在紀念廣場上。伸手撫摸刻有切格瓦拉寫給卡斯特羅訣別信的紀念碑，我在心裡想「切」到底是怎樣的人，以至於犧牲後的40多年，切格瓦拉的精神依然鮮活。切不僅僅是作為T恤衫、背包、CD盒、打火機、明信片上的那幅目光深邃的圖片而存在，還成為青年人成長道路上繞不開的文化墓碑。
「一個男人死去，一個神話誕生」。
從此，真身化為了永恆。
蝶夢莊周：古巴的陽光 2014/3/9香港蘋果日報
我在古巴首都夏灣拿住了幾晚民宿（Casa Particular），古巴民宿是封閉社會的一個缺口，那是當地人把家裏的一、兩個房間租給遊客，他們自己也住在屋裏。古巴的民居寬敞、樓底高，從露台可望見樓下熱鬧忙亂的街道。飛往古巴之前隆重其事搜集資料挑選民宿，第一晚的民宿是一早預訂好的，因為沒有酒店或民宿的訂房確認，就申請不了古巴的訪客證。
我第一晚的落腳點是位於夏灣拿Vedado區的民宿，尋找此民宿的過程頗為迂迴，因為從未想過古巴也有大廈式的住宅，地址也沒有寫明民宿所在樓層，所以背着背包在街上來回走了好幾次，徬徨之際，突然看見有兩位年輕背包客從大廈出來，心想終於找到了，便趕快乘電梯到14樓。當大門打開，汗流浹背的我即被屋內的佈置吸引，油畫、古董、生活照，感覺優雅溫暖。然而，此民宿的最大賣點是270度無敵全海景，加上很有性格的包租婆Marta，雖然只能住一晚，但也非常滿足。
見步行步找民宿
民宿的主人多數年紀較大，只會說西班牙文，跟我雞同鴨講，但又熱情好客得很，於是同一屋簷下就變得很親密。在這個風光明媚的加勒比海島國，人就變得悠閒慵懶一點，遊完夏灣拿後我要去另外兩個小鎮，決定不要麻煩先訂民宿，去到見步行步好了。
我先去了南岸的一個小鎮Cienfuegos，小鎮分成兩部份，一邊是舊城區。古巴鄰近的海地亦曾經是西班牙的殖民地，其後於十七世紀割讓給法國，海地在十八世紀發生奴隸起義，社會動盪，國內的法國僑民都逃難到古巴來。這些法國人雖是咖啡農夫，但都是知書識禮的富戶人家，他們移居古巴，許多留在Cienfuegos，因此這兒有許多法國建築。
Cienfuegos的另一部份是一條又長又窄的海灣Punta Gorda，沿路建了許多精緻的二十世紀宮殿大宅，據說這是古巴最漂亮的建築群之一。在這個海灣看日落簡直是人生一大樂事，因地理環境，當你一邊看着夕陽徐徐落下，另一邊又見月亮緩緩升起，加上樂師奏出南美音樂，手執一杯mojito，這日夜交替的風光真是教人終生難忘。
我先去了南岸的一個小鎮Cienfuegos，小鎮分成兩部份，一邊是舊城區。古巴鄰近的海地亦曾經是西班牙的殖民地，其後於十七世紀割讓給法國，海地在十八世紀發生奴隸起義，社會動盪，國內的法國僑民都逃難到古巴來。這些法國人雖是咖啡農夫，但都是知書識禮的富戶人家，他們移居古巴，許多留在Cienfuegos，因此這兒有許多法國建築。
Cienfuegos的另一部份是一條又長又窄的海灣Punta Gorda，沿路建了許多精緻的二十世紀宮殿大宅，據說這是古巴最漂亮的建築群之一。在這個海灣看日落簡直是人生一大樂事，因地理環境，當你一邊看着夕陽徐徐落下，另一邊又見月亮緩緩升起，加上樂師奏出南美音樂，手執一杯mojito，這日夜交替的風光真是教人終生難忘。
日落漫遊沙灘上
之後我再去中部小鎮Trinidad，於1988年被聯合國教科文組織評為世界文化遺產，旅遊指南形容為「古巴的殖民鑽石」（Cuba's Colonial Jewel）。一座潔白漂亮的教堂屹立廣場之中，四周種了棕櫚樹。鵝卵石小路縱橫交錯，兩旁都是歐陸式建築，閒閒哋有百幾二百年歷史。有人踏着單車經過，有馬伕拖着馬車來，馬蹄踏在鵝卵石路上所發出的聲音很清脆悅耳。
我孭着背囊要找落腳地方，許多把家裏闢成民宿的人招我上門參觀，古巴人做生意優哉游哉，不管有冇幫襯，也會笑容滿臉、手舞足蹈地跟我聊天。可幸我算半個劇場人，雖然跟他們言語不通，總能靠豐富的表情和身體動作跟他們交流。每家民宿的家具擺設都訴說着一個家族故事，我花了個幾小時walk in揀民宿，跟家家戶戶都如此搭訕一輪後，好像逛博物館一樣，心裏滿足得很。
我孭着背囊要找落腳地方，許多把家裏闢成民宿的人招我上門參觀，古巴人做生意優哉游哉，不管有冇幫襯，也會笑容滿臉、手舞足蹈地跟我聊天。可幸我算半個劇場人，雖然跟他們言語不通，總能靠豐富的表情和身體動作跟他們交流。每家民宿的家具擺設都訴說着一個家族故事，我花了個幾小時walk in揀民宿，跟家家戶戶都如此搭訕一輪後，好像逛博物館一樣，心裏滿足得很。
風光後心事重重
遊客來Trinidad除了為感受時光倒流到殖民年代之外，也為了山明水秀的環境。附近的峽谷Valle de los Ingenios有風光明媚的行山徑，聽說遠處的沙灘Playa Ancón是古巴南岸最水清沙幼的。我之前在秘魯的山巒峻嶺行得筋疲力竭，如今人在古巴真是不願再走路，只想跳進加勒比海之中。終於，又在日落時分到沙灘享受日光浴，因為是星期天，不少扶老攜幼的家庭仍在玩水。沿長長的海岸線走着，手中啤酒已喝完，但還是不捨得離開。
不過如今想來，當我在古巴過着沒有互聯網、只有秀麗風光和雪茄雞尾酒的假期時，回港已發現香港的言論、學術自由形勢越來越嚴峻，繼李慧玲被炒之後，劉進圖被斬、連鍾庭耀的民意調查也似乎成了左派的下個目標，我回港以後一直心事重重，連續兩個星期日都用來遊行。我想這個三星期的秘魯和古巴之旅應該是我今年最後的長途旅遊，我會專心在香港的工作。
秘魯的山水、古巴的陽光，我會默默記住的。
不過如今想來，當我在古巴過着沒有互聯網、只有秀麗風光和雪茄雞尾酒的假期時，回港已發現香港的言論、學術自由形勢越來越嚴峻，繼李慧玲被炒之後，劉進圖被斬、連鍾庭耀的民意調查也似乎成了左派的下個目標，我回港以後一直心事重重，連續兩個星期日都用來遊行。我想這個三星期的秘魯和古巴之旅應該是我今年最後的長途旅遊，我會專心在香港的工作。
秘魯的山水、古巴的陽光，我會默默記住的。
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