「台灣古巴後援會籌備中」，第404期通訊，2012年11月28日。
「這一期National Geographic以古巴作為專題，比較少見。閱讀之前，我已經知道不會有好話說，但壞話會說得很有技巧，讀畢全文，一如所料。雷競璇
南馳志」
〔自由時報記者徐正揚／台北報導〕古巴國家隊明年確定再次來台，於8月與中職球隊進行為期約1個月的盃賽，中職各隊明年應賽場次因此增至123場，與古巴交手的成績不列入正式紀錄。
8月派國家隊來台打盃賽
中職會長黃鎮台指出，古巴棒球聯盟已經同意中職邀請，明年8月確定派國家隊來台，與中職球隊打3週至1個月共30場的循環賽，這個盃賽將尋求廠商冠名贊助，取冠、亞軍各頒獎金新台幣200萬、100萬。
「古巴在6月、8月都有空，但6月我們還在拚上半季冠軍，所以8月最合適。中職各隊都會跟古巴打3場，為避免盃賽打太久，確定不邀請第2支外隊。」黃鎮台說。
預計與中職各隊各打3場
中職各隊明年應賽場次增至123場（上、下半季各60、63場），扣除盃賽期間與古巴交手場次，所有成績皆正式列入下半季戰績與全季個人成績，明星賽的日期可能調整。
隨著盃賽輪廓浮現，中職明年確定維持4隊的規模，黃鎮台表示，牛隊轉賣與增加第5隊並不衝突。
黃鎮台表示，興農球團很積極在接洽轉賣，他能透露的是「組第5隊的跟買牛隊的，不是同一家（企業），應該很快了，不可能等到12月底。」牛隊領隊楊仁佑強調，只要談好相關細節，一定馬上宣布，最快亞錦賽結束後就會明朗。
環球時報
音樂是古巴人物質匱乏的生活中最燦爛的一抹色彩。持續半個多世紀的制裁和對外部世界的某種抗拒讓古巴成為“明信片上的國家”，《環球時報》記者所見的哈瓦那人，總是開著一部七八十歲的老爺車，住著有二三百年曆史的殖民時期老房，吃勉強維持營養的配給食品，他們中的很多人表示可以接受這種貧乏和滯後，只要有音樂。如今的古巴音樂不再像以前那樣享譽全球，但它依舊唱響在古巴的街頭巷尾，回蕩在社區深處的某個家庭聚會及哈瓦那老城夜幕下的許多餐館。
《環球時報》記者初次聆聽古巴人的音樂，是在哈瓦那的第一晚。當時幾個人在貝達多區一幢老房子改造的私營餐館吃飯，對面的二層露台上是一群歡歌曼舞的古巴人。哈瓦那社區的夜晚沒多少車流和人聲，歡快的音樂清晰入耳，我們禁不住跟著搖頭晃腦，一桌只有鹹味兒的古巴菜也很快被掃蕩光。剛走出餐廳，熱情的主人便招呼我們一起參加她兒子的生日聚會。盡管食物不多些許水果和一個30厘米見方的老式奶油蛋糕，但是親朋二十幾人，從掉光牙的老嫗到笑容羞澀的男孩都能隨著音樂扭動腰肢，哼上幾曲很不錯的旋律，好像每個人都是音樂才子。
不要以為古巴音樂只是隨意的輕扭和哼唱。上世紀上半葉，古巴音樂獨領風騷，古巴藝人一度是全球音樂舞台的寵兒。1959年古巴革命以前，音樂和蔗糖、雪茄一樣出口到世界各地。黑白電影裏扭腰擺臀的曼波舞，老式舞廳裏最歡快的倫巴，都源自古巴。美國啟動制裁導致歐美各大唱片公司與古巴中斷合作，古巴音樂就此淡出新一代人的流行文化記憶。可在古巴國內，音樂像古董車和洋房一樣成為生活的必需部分。18歲的哈瓦那姑娘薩胡安特說：“如果想讓古巴年輕人像阿拉伯世界一樣上街遊行，最簡單的方式是，不讓我們唱歌跳舞。“
2011年，實行經濟改革的古巴發放7.5萬個私營執照。改革下的古巴，音樂不只帶來精神歡樂，還有經濟收入，街頭藝人已算得上古巴先富起來的一批。他們大多是流動“攤販”，不拿執照也不向政府繳稅。他們的收入著實不錯，大多“體制內”的古巴人每月只賺約20美元工資，而藝人唱幾曲就能拿到3-5美元小費。
隨著開放步伐，外國唱片公司也重回古巴，一張英國制作人的《記憶哈瓦那》專輯銷量過百萬。改革會讓古巴人的餐桌改變，會讓哈瓦那的街景改變，可彌漫在街巷中的旋律不會改變。
人民日報：智高飛
在哈瓦那西羅區，今年73歲的老人馬塞洛經常會不自主地震顫右手。他走出家門，不到5分鐘工夫就來到了一家社區診所。醫生給他做了常規檢查後，建議他前往二級醫院就診。老人來到了約10個街區遠的一家中心醫院，無需掛號和計價，醫生給他做了血化驗、腦CT、磁核共振等神經影像學檢查，最終確診他患了帕金森病，處於早期階段。
「多虧了免費醫療!我稍感不適，走兩步就能看病。」老人回憶說，當時醫生要他在家口服藥物治療。他拿著醫生開的處方到指定藥店去買藥。「抗帕金森藥物都是價格奇高的進口藥品，每個月我得服用兩盒半，但只需支付補貼價格約37個土比索(1美元約合24土比索)。」
記者來到西羅區的一家社區綜合診所。候診大廳整潔明亮，只有兩位候診患者坐在長椅上竊竊私語，看不到擁擠不堪的掛號處，也找不到收費窗口。「古巴醫療的宗旨是全民免費，50年來皆是如此……」院長貝爾瑪熱情地帶著記者參觀了這家社區醫院，這裡眼科、綜合內科、老年保健科、急診室、化驗室、心電圖檢測室等一應俱全。
據介紹，古巴實施三級醫療體制，社區診所和綜合診所都屬於基層醫療單位，構成一張初級醫療網。社區診所遍佈城鄉角落，1名家庭醫生和1名護士負責小區100—150戶家庭的日常診療，還定期上門問診，而每20—30個診所就配備一個綜合診所。貝爾瑪所在的這個綜合診所醫務人員22名，轄區內有25個診所，2.7萬居民受益。
貝爾瑪說，比綜合診所更高一級的是中心醫院，通常離居民區較遠，它們組成了二級醫療網。三級醫療網則代表著古巴醫學的最高水平，是那些全國性的大醫院和醫學科研中心。「患者進入重症監護室後，我們要持續觀察6個小時。如果病情沒有減輕，醫生會帶上病例親自陪同病人前往中心醫院診治。病人一旦確診住院，所有費用全免，這包括病床費、治療費、手術費、藥費以及日常飲食和加餐，另外，陪護家屬的三餐也免費……」
病房內，空空的床位折射出社區醫院在分流和治癒病人方面的專業與高效。
在古巴，居民大病住院費用全額免除，小病則實施醫藥分離制度，即醫生對病人問診免費，但病人並不是在醫院裡直接拿藥，而是持處方到轄區藥店以象徵性的價格買藥。正常情況下，頭痛發燒等小病的花銷不會超過1個土比索，抗生素稍貴些，要12土比索，一些進口藥品是醫院指定藥店銷售，另一些島上短缺的藥物須通過海外親戚朋友托購，這部分防止了免費醫療造成的不必要藥品囤積和浪費。由於看病完全免費，古巴人遇有小病，就喜歡奔診所檢查身體，養成了良好的疾病預防習慣，大大降低了小病成大病的概率。
日臻完善的社區醫療模式是古巴全民免費醫療的基礎。根據官方最新數據，2011年古巴國內共有7.86萬名醫生和9.64萬名護士，這意味著，平均每142個居民就擁有1位醫生，家庭醫生的城鄉覆蓋面達到近100%。
古巴堅持實施免費醫療制度受到國際社會的高度讚譽，但該國將國內生產總值11.8%投入發展公共衛生事業也造成了經濟的不堪重負。最近2年，古巴政府本著節約開支、提高效率的原則對本國醫療衛生部門實施必要改革。根據最新統計，古巴兩年間一共關閉465家醫療機構，總數從13203家縮減至12738家，其中關閉二級醫院54家、綜合診所36家。此外，古巴著力發展生物製藥產業，使其成為古巴經濟增長的另一大戰略性支柱產業。
這一期（按2012年10月）National
Geographic以古巴作為專題，比較少見。閱讀之前，我已經知道不會有好話說，但壞話會說得很有技巧，讀畢全文，一如所料。
這份月刊其實屬於美國軟實力的一部分，傳達美國主流價值的觀點，但採、編水平高，配大量精美照片和插圖，很懂得將話說得柔軟婉轉，屬於高層次的洗腦。
那麼，它怎樣報道古巴呢？
一如常用方法，是派一位經驗豐富的記者到當地，覓得翻譯、司機之後，進行採訪。這一次，記者在古巴逗留了前後九個星期，最關心的是面臨即將到來的大變，古巴民眾怎樣看待現狀和前景，寫出來的報道，就是古巴人普遍焦慮。貫穿整篇報道的，是記者和一位古巴青年Eduardo的訪問，此君對現狀極其不滿，準備偷渡到美國，秘密訂造小艇，等待時機，計劃和幾個朋友從古巴北岸划到佛羅里達州。到採訪結束，Eduardo還未出發，記者於是先回美國去了。文章的結尾是記者很惦掛這幾位古巴青年的安危，想方設法看看他們有沒有偷渡成功，最後收到電話，知道他們出了海又折回去，來電說的是西班牙語，這位記者不大聽得明白，於是只好想像海上發生的究竟是什麼事情了。
這是典型的National Geographic報道，都是真人真事，但有選擇性有引導性。報道從側面入手，含蓄婉轉。其實古巴這個國家具有很多不同的面目，如果換個角度來看，得到的觀感就很不一樣。我兩年前去過古巴，出發前讀了一些相關的書，我看到的古巴，有National Geographic所說的一面，但觸動我更深的，是其他方面。
古巴革命發生在一九五九年，到如今半個多世紀，美國已經換了十一位總統，古巴還是由卡斯特羅等第一代革命領袖執政。你譴責他們專制獨裁當然可以，但不要忘記，古巴就在美國南邊門口，幾十年來美國實施嚴厲的制裁，又組織了不知多少顛覆活動和暗殺行動，古巴卻依然屹立不倒，這就已經是個奇蹟。革命後，很快就完成了掃盲工作，全國如今沒有文盲，教育發達，大學生比例相當高，每年向拉丁美洲國家輸出老師，支援各國教育；衞生和醫療發展得很好，拉美和非洲一些國家的醫療服務，就是依靠古巴派來的醫生和護士。
中南美洲常見的貧富懸殊和街童遍地，在古巴都看不到。凡此種種，我在古巴旅行的十天都看得到，還有當地的音樂和舞蹈，但National Geographic的記者卻看不到，或者看到了但他不想報道。
這份月刊其實屬於美國軟實力的一部分，傳達美國主流價值的觀點，但採、編水平高，配大量精美照片和插圖，很懂得將話說得柔軟婉轉，屬於高層次的洗腦。
那麼，它怎樣報道古巴呢？
一如常用方法，是派一位經驗豐富的記者到當地，覓得翻譯、司機之後，進行採訪。這一次，記者在古巴逗留了前後九個星期，最關心的是面臨即將到來的大變，古巴民眾怎樣看待現狀和前景，寫出來的報道，就是古巴人普遍焦慮。貫穿整篇報道的，是記者和一位古巴青年Eduardo的訪問，此君對現狀極其不滿，準備偷渡到美國，秘密訂造小艇，等待時機，計劃和幾個朋友從古巴北岸划到佛羅里達州。到採訪結束，Eduardo還未出發，記者於是先回美國去了。文章的結尾是記者很惦掛這幾位古巴青年的安危，想方設法看看他們有沒有偷渡成功，最後收到電話，知道他們出了海又折回去，來電說的是西班牙語，這位記者不大聽得明白，於是只好想像海上發生的究竟是什麼事情了。
這是典型的National Geographic報道，都是真人真事，但有選擇性有引導性。報道從側面入手，含蓄婉轉。其實古巴這個國家具有很多不同的面目，如果換個角度來看，得到的觀感就很不一樣。我兩年前去過古巴，出發前讀了一些相關的書，我看到的古巴，有National Geographic所說的一面，但觸動我更深的，是其他方面。
古巴革命發生在一九五九年，到如今半個多世紀，美國已經換了十一位總統，古巴還是由卡斯特羅等第一代革命領袖執政。你譴責他們專制獨裁當然可以，但不要忘記，古巴就在美國南邊門口，幾十年來美國實施嚴厲的制裁，又組織了不知多少顛覆活動和暗殺行動，古巴卻依然屹立不倒，這就已經是個奇蹟。革命後，很快就完成了掃盲工作，全國如今沒有文盲，教育發達，大學生比例相當高，每年向拉丁美洲國家輸出老師，支援各國教育；衞生和醫療發展得很好，拉美和非洲一些國家的醫療服務，就是依靠古巴派來的醫生和護士。
中南美洲常見的貧富懸殊和街童遍地，在古巴都看不到。凡此種種，我在古巴旅行的十天都看得到，還有當地的音樂和舞蹈，但National Geographic的記者卻看不到，或者看到了但他不想報道。
兩年前的冬天，我到了古巴，第一次踏足這片土地，內心很不平靜，忖度着：我祖父和我父親還會有東西留存在這裏嗎？
我祖父什麼時候去了古巴，我不知道，我父親是在鄉下生了我們三兄弟之後，一九五四年去的，一九五九年兩人來了香港，這是他倆第一次到這片英國人的領地，不會說廣東話和英語，這時候我祖母、母親帶同我們在香港已經生活了幾年。在我的記憶裏，他們兩人這次的「回鄉」很風光，穿體面的西裝，親戚絡繹到訪，他們送上一盒又一盒的雪茄煙。同年，古巴革命成功，卡斯特羅上台，祖父由於年邁，就留在香港，父親匆匆趕回去，自此之後，家裏的氣氛就完全變了樣。
祖父是一九六六年逝世的，這一年我中學二年級。由於他從外國回來，我遇到不懂得讀的英文時，會請問他，但他讀出來的音老是有點不對，後來當然明白，他發的是西班牙音，也是後來才知道，他有個洋名，叫Jose。還留在我腦海裏的，是他不時誇耀夏灣拿，說那裏的唐人街是全美洲最大最漂亮的。
父親回去古巴之後，無法脫身，過了七年，我們從香港滙錢給他買機票，他才身無分文地重返香港，次年是六七暴動，再一年，父親病逝，患的是肺癌。我估計他來港之後心情抑鬱，加上在古巴養成的吸煙習慣，四十七歲就死掉了。他也有個洋名，叫Julio。這一年我中學四年級。由於相處的時間不長，無論祖父或者父親，對我來說都陌生。
自此之後，我母親很少提到古巴，偶然說起也只是連聲嘆息。八年前她去世了，我整理遺物時找到一批信，捲作一綑，絕大部分是郵柬，是父親從古巴寄回來的。我抽空讀了，震撼是沒有，但感到很傷感。我母親識字不多加上工作奔波，從前是我根據她口述代筆寫信給父親的。在這批逾百封的信裏，有古巴的地址，有提及的人物，於是，我興起了到古巴尋找一下的念頭。結果呢？近乎一無所獲，畢竟過了這麼多年，在夏灣拿接觸到的十多位老華僑裏，只有一位還記得我父親。
古巴革命前，華僑十多萬，多數是四邑人，之後走的走死的死，如今剩下不足三百。華僑是古巴的黑奴貿易被禁後，為了解決勞動力而被聘或被騙前去的，絕大部分隻身前往，不帶家眷。時光流逝，他們留下來的痕迹，現在愈來愈少了。我心裏惦記着：能不能為他們保存一點紀錄呢？
我祖父什麼時候去了古巴，我不知道，我父親是在鄉下生了我們三兄弟之後，一九五四年去的，一九五九年兩人來了香港，這是他倆第一次到這片英國人的領地，不會說廣東話和英語，這時候我祖母、母親帶同我們在香港已經生活了幾年。在我的記憶裏，他們兩人這次的「回鄉」很風光，穿體面的西裝，親戚絡繹到訪，他們送上一盒又一盒的雪茄煙。同年，古巴革命成功，卡斯特羅上台，祖父由於年邁，就留在香港，父親匆匆趕回去，自此之後，家裏的氣氛就完全變了樣。
祖父是一九六六年逝世的，這一年我中學二年級。由於他從外國回來，我遇到不懂得讀的英文時，會請問他，但他讀出來的音老是有點不對，後來當然明白，他發的是西班牙音，也是後來才知道，他有個洋名，叫Jose。還留在我腦海裏的，是他不時誇耀夏灣拿，說那裏的唐人街是全美洲最大最漂亮的。
父親回去古巴之後，無法脫身，過了七年，我們從香港滙錢給他買機票，他才身無分文地重返香港，次年是六七暴動，再一年，父親病逝，患的是肺癌。我估計他來港之後心情抑鬱，加上在古巴養成的吸煙習慣，四十七歲就死掉了。他也有個洋名，叫Julio。這一年我中學四年級。由於相處的時間不長，無論祖父或者父親，對我來說都陌生。
自此之後，我母親很少提到古巴，偶然說起也只是連聲嘆息。八年前她去世了，我整理遺物時找到一批信，捲作一綑，絕大部分是郵柬，是父親從古巴寄回來的。我抽空讀了，震撼是沒有，但感到很傷感。我母親識字不多加上工作奔波，從前是我根據她口述代筆寫信給父親的。在這批逾百封的信裏，有古巴的地址，有提及的人物，於是，我興起了到古巴尋找一下的念頭。結果呢？近乎一無所獲，畢竟過了這麼多年，在夏灣拿接觸到的十多位老華僑裏，只有一位還記得我父親。
古巴革命前，華僑十多萬，多數是四邑人，之後走的走死的死，如今剩下不足三百。華僑是古巴的黑奴貿易被禁後，為了解決勞動力而被聘或被騙前去的，絕大部分隻身前往，不帶家眷。時光流逝，他們留下來的痕迹，現在愈來愈少了。我心裏惦記着：能不能為他們保存一點紀錄呢？
這篇專欄的題目，應在之前加上「難以」兩字，但一則為存忠厚，二則因為光顧過的食肆畢竟有限，暫且如此。旅行的地方我去過不少，論食物和廚藝之差，古巴真是第一。
兩年前我們一家去了這個國家，留了十天，住在民宿，進食過的地方大致四類，一是民宿裏頭的住家菜，二是招待當地人，結賬收古巴披索，價錢便宜的餐廳，三是招待外國人，以代用券付款，價錢因而也高得多的食肆，四是得到特殊牌照開辦的私房菜，當地用語稱之為paladar。但無論何者，都是菜式少、品質差、技藝劣。十天行程，像樣的沒吃過幾頓。
這裏無意描述古巴食物如何差勁，這會倒人口胃。由於吃得失望，我們於是努力翻查Lonely Planet，希望找到好一點的餐廳。因為美國的禁制和其他原因，到古巴旅行現在還有限制，導遊手冊寥寥可數，到古巴去的，幾乎全都捧讀Lonely Planet。幾經翻查之後，我發現一個有趣的現象。
這本五百多頁的導遊書收錄不少飲食資訊，但沒有什麼地方提醒讀者古巴食物不濟，對於各間餐廳食肆的說明，往往含糊其詞，偶爾顧左右而言他。這裏我挑選幾則翻譯出來，供大家揣摩揣摩一下。
Paladar Torresson：「位於Malecon海岸的東端，遠眺El Morro城堡，這家私房菜供應各式魚、肉菜式，價錢由十元代用券起，優美風光則是免費的。」按：我們光顧過，真是難吃之至，由於是晚上，風景也沒有看到。
La Mina：「菜單乏善可陳，位置則一流，享佔軍事廣場的優美角落，意味所有到夏灣拿的遊客早晚都會行經此處。菜單在店外展示，再由一大群喋喋不休的侍應補充，款式有雞、豬、蝦以不同方法烹煮，都無廚藝可言。」按：我們也到過此店，讀了這段介紹之後只叫了飲料，坐在門外餐桌欣賞風景。Lonely Planet的原文用語精警，我的中譯難以跟貼，例如上述最後一句原為：The food options-displayed on a stand in the street outside and backed up by an army of verbose waiters-include chicken, pork and prawns cooked in a variety of different ways, but lack culinary panache.
Palacio de Valle：「建築物裝飾豐富，但食物沒有什麼花樣。環境獨特，錯過也是可惜。店內菜單以海鮮為主，如果你不覺得吸引，不妨到屋頂酒吧喝杯餐前酒或者抽根飯後雪茄煙。」按：我們也到過此處，建築物的確不同凡響，在裏頭巡視一周之後，離開了。
類似的段落，還有很多，暫且放下。我覺得這本導遊手冊的編者很稱職，到了古巴不能不吃，但食物又這樣差勁，只好婉轉着說了。
兩年前我們一家去了這個國家，留了十天，住在民宿，進食過的地方大致四類，一是民宿裏頭的住家菜，二是招待當地人，結賬收古巴披索，價錢便宜的餐廳，三是招待外國人，以代用券付款，價錢因而也高得多的食肆，四是得到特殊牌照開辦的私房菜，當地用語稱之為paladar。但無論何者，都是菜式少、品質差、技藝劣。十天行程，像樣的沒吃過幾頓。
這裏無意描述古巴食物如何差勁，這會倒人口胃。由於吃得失望，我們於是努力翻查Lonely Planet，希望找到好一點的餐廳。因為美國的禁制和其他原因，到古巴旅行現在還有限制，導遊手冊寥寥可數，到古巴去的，幾乎全都捧讀Lonely Planet。幾經翻查之後，我發現一個有趣的現象。
這本五百多頁的導遊書收錄不少飲食資訊，但沒有什麼地方提醒讀者古巴食物不濟，對於各間餐廳食肆的說明，往往含糊其詞，偶爾顧左右而言他。這裏我挑選幾則翻譯出來，供大家揣摩揣摩一下。
Paladar Torresson：「位於Malecon海岸的東端，遠眺El Morro城堡，這家私房菜供應各式魚、肉菜式，價錢由十元代用券起，優美風光則是免費的。」按：我們光顧過，真是難吃之至，由於是晚上，風景也沒有看到。
La Mina：「菜單乏善可陳，位置則一流，享佔軍事廣場的優美角落，意味所有到夏灣拿的遊客早晚都會行經此處。菜單在店外展示，再由一大群喋喋不休的侍應補充，款式有雞、豬、蝦以不同方法烹煮，都無廚藝可言。」按：我們也到過此店，讀了這段介紹之後只叫了飲料，坐在門外餐桌欣賞風景。Lonely Planet的原文用語精警，我的中譯難以跟貼，例如上述最後一句原為：The food options-displayed on a stand in the street outside and backed up by an army of verbose waiters-include chicken, pork and prawns cooked in a variety of different ways, but lack culinary panache.
Palacio de Valle：「建築物裝飾豐富，但食物沒有什麼花樣。環境獨特，錯過也是可惜。店內菜單以海鮮為主，如果你不覺得吸引，不妨到屋頂酒吧喝杯餐前酒或者抽根飯後雪茄煙。」按：我們也到過此處，建築物的確不同凡響，在裏頭巡視一周之後，離開了。
類似的段落，還有很多，暫且放下。我覺得這本導遊手冊的編者很稱職，到了古巴不能不吃，但食物又這樣差勁，只好婉轉着說了。
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