「台灣古巴後援會籌備中」，第二十一期通訊，2007年7月23日。
張翠容 西元2007年07月23日
古巴！古巴！
在拉丁美洲坐飛機，一定要有心理準備，航班隨時延遲起飛，但想不到我所坐的古巴航空公司（Air Cubana）竟然延遲了七小時至晚上十時多，抵達古巴已經半夜三更，來古巴之前已經知道古巴有兩種貨幣：外滙券（CUC）與當地披索，機場的士自然收外滙券。
「二十五個 CUC！」的士司機斬釘截鐵，絕不少收。
在古巴，歐元、加元、英鎊絕對受歡迎，銀行與找換店不會額外收取手續費用，但美元則會扣取百分之二十手續費，以示古巴政府敵視美國的資本主義，以及回應美國制裁古巴超過半個世紀之久。
現在一個 CUC 差不多相等於一個歐元，即十元港幣，當的士司機表示到市中心要二十五 CUC 時，我心裏即如給刀割了一下，深知這只是個開始。
的士在漆黑中奔馳，濕悶的氣溫即使在深夜仍未散去，我嗅到加勒比海的味道。啊！古巴，古巴，我又再次見到你。
上一次來古巴是一九九二年，當時蘇聯倒台，古巴斷了後援，人民生活苦不堪言。政府鼓勵人民自救，在家門前院種植蔬菜，結果成為了一種有趣現象，後來更因沒有金錢購買化肥，而被迫全國施行有機耕種，如今已變成一種品牌，不少研究有機耕種的專家都會來古巴取經。不過，近年有機耕種已漸息微，至於原因，另文再述。
今次再臨，我好奇問這裏的朋友，他們在前院耕種的情況，他們搖搖頭，表示已停止了。近年古巴物資供應比前已改善了一些，加上缺乏種子，有些家庭轉而在家裏養豬，可以有豬油及豬肉。原來，古巴除了雞肉外，豬牛肉和食油都較昂貴和短缺。
我想想，那不是有機豬嗎？朋友點頭笑笑，的確是有機豬，他們吃甚麼，豬就吃甚麼，沒有化學飼料，跟着朋友力邀我品嘗這裏有機豬的味道，肉質比香港鮮甜，我豎起大拇指。
我所留宿的家庭，有一位可愛的女主人，六十歲，她經常向我說，雖然古巴物資短缺，不富裕，但古巴人民卻從不愁不夠吃，亦沒有一個人會餓死街頭，說起來臉上充滿自豪的神情。因為，她知道，在拉美很多國家，多少人無家可歸，飽受貧餓煎熬，毫無尊嚴。古巴在美國腳下力挺，竟然奇迹地生存下來。
古巴不歡迎記者，特別在卡斯特羅重病之際，在前來古巴之前，委內瑞拉的外國記者千叮萬囑，不要表露自己的記者身份，只以遊客身份前往便是了。
基本上，目前古巴很難發記者簽證，友好的半島電視台亦只獲三天採訪限期。我認識一名獨立紀錄片導演，他曾拍過一部支持古巴革命的紀錄片，早前他再來古巴，怎知他在街上拿出他的專業攝錄機，即給安全部人員截停，說︰「你有兩個選擇，一是到海灘拍美女，不然便請跟我到機場，坐機回家！」
友好記者尚且給下逐客令，其他來自不友好國家的記者更不用問了。不過，美國反布殊積極分子米高．摩亞（Michael Moore）除外，他最近拍了一部有關古巴醫療服務的紀錄片，藉此嘲弄美國資本主義式的昂貴醫療，在古巴大受歡迎。這部紀錄片六月底已在美國正式上映，不知會否有機會在香港觀看？
古巴對外國記者患上恐慌症，你問古巴人，他們都會說，這全部因為美國。一名古巴人表示，如果政府稍為開放，美國便會藉機大搞滲透，因此，這裏的資訊管制非常嚴密。
我曾到過伊拉克，戰前戰後我都可以順利透過電郵傳稿，但古巴完全是一個大問題。在古巴，上網除了因政治原因而要控制外，當中也由於成本昂貴，我會另文解释古巴通訊困難的來龍去脈。這裏我只能到大酒店或註冊網吧，一小時八美元，可以看網站和發電郵，但沒有e drive, 無法在電郵加附件。
至於普通人家，可以有電腦，但也只是收發電郵，不能探訪網站。我所住的民宿對面有另一民宿，有電腦，一天中午，我跑去說想用電郵服務，主人家竟說一天限用兩小時，兩小時用完了，而下一天卻是星期天，星期天休息。我惟有想到傳真，怎知只有五星級大酒店才有國際傳真，每分鐘七美元，而且不保證成功傳送。
原來，古巴居民很難申請國際電話綫，如要上網服務，必須向政府申請，說明上網理由，例如這裏的記者和作家。
折騰了好幾天，也未能把稿子發到《經濟日報》編輯部，急得我哭了五分鐘！
古巴對資訊控制之嚴密，可以歸咎於大敵當前，更何況卡斯特羅病危，廣東人有句話︰趁你病，攞你命！
這裏年老一代都深信，美國會在這個時候用盡所有辦法顛覆古巴。
老作家馬利奧 Mario Martinez Sobrio 認真地告訴我，他們沒有民主，自由也受到限制，但他們不想古巴成為帝國主義下的一口肉，不欲再被殖民，因此，他們都忍受過來，面對封鎖、短缺物質等等，他們唯一可以做的，便是默默等待。
馬利奧還講了個真實的笑話，他問我︰「美國對古巴虎視耽耽，對卡斯特羅更是恨之入骨，過去五十年來美國嘗試暗殺卡斯特羅共八百多次。」
我忍不住瞪大眼睛，甚麼，八百多次？老作家點頭，繼續說︰「美國指這數字誇張，他們表示，他們只企圖暗殺卡斯特羅五百九十八次！」
我們相視大笑起來！
古巴老一代一直感到居住在危樓之下，如果不力挺，樓頂便會塌下來。
一切因她而起，美國成為古巴政府口中的罪惡之源。
我抱怨古巴控制資訊，古巴人會說，罵美國吧！我抱怨古巴以外滙券為主的經濟太昂貴，罵美國吧！我抱怨有限的言論自由，罵美國吧！
在哈瓦那，我常常見到老人家獨自坐在街角沉思，革命永遠釘在某一個時刻上，他們等待哲古華拉 Che Guavara 發施號令！
年輕一代沒有經歷革命，不知道何謂革命，他們流連在街上，聽到音樂便擺動一下身體，見到遊客，特別是女遊客，會趨前問︰「要跳 Salsa 嗎？我可以帶你到最好的舞廳去！」
九二年的古巴，與二○○七年的古巴相比，後者明顯已大大不同。
九二年那一年來到首都哈瓦那，人民一貧如洗，店舖空空如也，國家實行糧食分配，現在，到處都有自由買賣的街市、商場、餐廳，看起來，古巴人生活似乎改善了。
但，當你深入觀察，真實的情況不及表面的好。首先，這裏兩種貨幣的經濟，製造了不少假象。一位古巴友人告訴我，有空調的店舖一定要收取外滙券，本地普通家庭根本沒有能力光顧，即使沒有空調的街市、商場，以當地披索為主，可是，肉和蔬菜、水果都昂貴，人民要非常節儉。
我問當地人的收入，司機一天折算五港元，警察一個月工資一百四十港元，較基層的文職人員每月一百港元，醫生這等專業人士也只不過月薪二百 港元。
好了，這裏的物價又如何？
走進市場，一問之下，這裏盛產的特大牛油果為十港元三個，古巴人主要糧食大蕉則是十港元五大隻。
在街頭餐廳，十港元一碟雞飯，兩片薄薄的燒肉片包二點五港元一個，物價與收入不對稱，因此，人們大多在家裏做飯。
好的館子光顧的只有遊客，或古巴的特權階級，又或做遊客生意的古巴人，所賺的是外滙券。
年輕人眼見好的東西卻不能享用，有些便想盡辦法接觸遊客，背後目的是佔一下便宜。在街上，我經常碰到年輕人走過來，能說一點英語，主動作嚮導，然後帶你到好館子吃大餐，再到俱樂部聽歌跳舞，他們只能靠這種方法享受一下他們無法享受的娛樂。
至於遊客，不要以為來古巴享受第三世界的便宜消費，到頭來你會發覺這裏的消費甚至超過香港。
古巴這個位於西半球的孤獨社會主義國家，自蘇聯倒台後，不得不想盡辦法自救，除了積極尋找盟友、發展生化科技和大搞醫生外交外，也大力推銷島國風情，觀光旅遊是這裏主要收入來源，活在自由世界的遊客要換一下口味，都會抱着熱情來到古巴一窺其社會主義的面貌。
待續
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