「台灣古巴後援會籌備中」，第645期通訊，2017年1月31日。
2017年1月31日古巴通訊645期
通訊：一位古巴中醫師的執著與堅守2017-1-22
新華社哈瓦那１月２１日電 通訊：一位古巴中醫師的執著與堅守
新華社記者 馬桂花
７８歲的阿爾瓦雷斯·迪亞斯雖是西醫科班出身，年輕時卻痴迷傳統中醫。上世紀７０年代，他將一把吉他的弦拉直、打磨，做了在古巴的第一批針灸用針。在古巴醫學界，這位老先生算是推介傳統中醫的先行者。
「１９７４年，我第一次接觸傳統中醫，寫了一篇關於針灸治療生理心理障礙的論文。由於當時古巴對東方醫學缺乏了解，論文沒有受到重視。」談起那段經歷，鶴髮童顏的阿爾瓦雷斯至今耿耿於懷。
上世紀７０年代，古巴首都哈瓦那的卡利斯托·加西亞醫院開設了一個生物治療處，雖然沒有用傳統中醫的名字，但阿爾瓦雷斯也在那裡進行針灸治療。「這可以說是古巴首個中醫治療室，也是傳統中醫在現代古巴的開始。」
上世紀８０年代，阿爾瓦雷斯結束在國外的中醫學習回到古巴，在哈瓦那海軍醫院承擔起政府交給他的傳統中醫培訓工作。隨著傳統中醫在古巴普及程度的不斷提升，古巴政府授權阿爾瓦雷斯從中國等國家聘請老師加強對技師的培訓。
「在中國老師的協作與監督下，我們開設了四年的課程，１９９３年第一批學生畢業，那些學生畢業后就回到自己所在的省份繼續在各自領域行醫和展開培訓。」現在已經退休的阿爾瓦雷斯對新華社記者說。
１９８５年哈瓦那有了第一家中醫診所，在那裡，阿爾瓦雷斯採用中醫針灸、拔罐和推拿等傳統技術診治病患者。據他介紹，「上世紀８０年代後期我們在中國購買了一些治療用具，為公眾提供免費中醫醫療服務。」
當時的古巴沒有中藥店，傳統中醫治療方法以針灸、拔罐、推拿和太極為主。「當時沒有中草藥，沒有中藥店，我們無法充分地利用傳統中醫的各個方面。」阿爾瓦雷斯說。
卡洛斯·德爾加多是阿爾瓦雷斯的學生。１９８３年，他開始接觸中醫，兩年後開始編撰關於中醫在古巴的歷史數據與材料。他甚至搜集到了有關西班牙殖民時期中國人來古巴行醫的資料。
他說，２０世紀８０年代直至２００４年，古巴公共衛生部在培訓中醫醫生、護士、技工人員等方面做了很多工作，所有聯合診所都有國家傳統和自然醫學治療室，包括中醫。他認為，在這個階段，中醫療法的地位在古巴一直在攀升。
卡洛斯介紹，古巴人對中醫非常認可，因為它是有效的治療手段。２００４年以前，古巴１６９個市都有了傳統中醫培訓中心。那時，哈瓦那一個普通中醫診所每年為約１．８萬病人提供醫療服務。
然而，由於中醫師培訓並非一蹴而就，政府優先向海外派出醫護人員為國家創匯，導致中醫行醫人員減少，加上衛生部後來決定引入順勢療法、古巴草藥和花療等，種種因素導致中醫培訓中心發展面臨嚴峻挑戰。
令兩位古巴中醫師欣慰的是，哈瓦那的孔子學院３年前在開設中文課程之餘也特設中醫課，他們倆都是沒有任何薪水的客座教師。卡洛斯說：「在孔子學院，我們的中醫課程十分成功，許多人來上課並邀請我們為醫院提供支持。」
他說：「孔子學院是推廣中國文化的主要場所，我們也想通過教授中醫知識傳播中國文化。我們希望古巴人知道，在孔子學院他們能學到更多關於中醫的知識，並進行探討。」
阿爾瓦雷斯說：「我們對公眾開放講座並對醫生提供課程。我們還從這個學年開始為古巴大學的學生開設暑期課程，在孔子學院把中醫作為選修課。多數學生都有醫學專業背景，也有藥學和食物等專業的學生。」
這位能說一些中文的老中醫對中醫的發展充滿信心。他認為，中醫是中國悠久文化中最令人著迷的組成部分，必將為世界衛生體系提供更加重要的支撐。
我眼中的古巴：（一）混亂入境，2個台灣鄉巴佬報到2017.01.17
(原標題)工作、旅行、人生，全世界都是我的遊樂場──我眼中的古巴：（一）混亂入境，2個台灣鄉巴佬報到2017.01.17
作者：張裕昌
其實，我好像已經有點忘記當時是為何決定要來古巴旅行了。
只記得歐巴馬政府宣布要和古巴破冰，只記得’16年3月22日坦帕灣光芒隊跟古巴國家隊打了一場世紀級規模的友誼賽，再更早的記憶還有幾部描述跟古巴有關的電影（看吧，我的旅行怎麼樣都跟電影脫離不了關係）。
最經典的當然就是「教父2（Godfather 2）」，片中交代的雖然是第二代教父Michael Corleone親犯險境，到古巴來觀察他的競爭對手與可能的投資環境，但在真實的史實背景上，卻與虛構的故事完美的融合，將當權者怎麼將整個國家如何落入革命者手中，有著相當程度符合歷史發展的背景描述。
另外兩部則根本就是根據與甘迺迪相關的真實歷史背景而拍成的巨作：一部是奧立佛史東（Oliver Stone）’91的「誰殺了甘迺迪（JFK）」，還有另一部羅傑唐納森（Roger Donaldson）’00年的「驚爆13天（Thirteen Days）」，都和這國家當時與美國之間紛紛擾擾的糾葛，有著清楚且全面性的說明。
但說實話，除了臨飛之前兩個星期，突然在Netflix上看到一部紀錄片「The Cuba Libre Story」，才真正徹底從更多美國人以外的角度，瞭解這國家的歷史背景，除此之外，我對這個國家，只是抱持著一種飛往遙遠國度旅行、不切實際的浪漫情懷。
不管別人怎麼描述這個國家，我總是有一種「除非我自己看見，不然一切都不算數」的固執。但網路上真正能作事前功課的資料也實在是少之又少，身邊有去過的朋友對於這個國家的描述也多半有點朦朧，因此，我可以說是在非常有限的了解之下，踏上了這個國家。
當飛機從大開曼群島起飛，此時我才真的有種「我終於要到古巴」了的恐慌與不安。
倒不是這個國家有多不安全，幾乎所有我看過的參考資料中，都說明了古巴是一個很安全的國家，但是我的恐慌與不安，其實來自於沒有任何經驗可供我判斷下飛機後的每一個步驟。我或許已經訂好了每一段行程的飯店，但每一段行程與每一段行程中間的交通，全部是一片空白。
此時腦袋中回想起之前拒絕了朋友給的全程包套──每人大約3,000歐元的高級純度假行程推薦，不知道究竟是一種半背包客血液裡流動的冒險堅持，還是在這樣資訊不盡全然公開的環境下，做出了一個不甚聰明的決定，我們也只好抱著走一步算一步、不得不的豁達心態，等待這趟旅行結束之後再來討論。
當飛機終於飛進古巴的領土時，我開始迫不及待地看著地面的所有一切。已經超過15年以上沒有坐過靠窗位置的我，此時也顧不得幽不幽閉，想要在飛機著陸之前，盡可能地先從空中認識這個國家。
當飛機開始降落時，我突然對地面上一個又一個的大圓圈感到十分的好奇，這是什麼？是已經收割的農作用地嗎？還是有其他用途？而且一個接著一個，這漂亮的圓吸引了我所有的目光，但也引發了我所有的好奇。（抱歉，在去程的飛機上因為只顧著疑惑而忘了拿相機出來拍，而回程時卻因為飛機的航道關係，等我再次看到這些圓圈時已經在雲層之上，只能拍到有點模糊的照片，但下次有人去古巴，請一定要坐靠窗的座位把這清楚的景象拍下來啊…）
（從高空俯瞰古巴地面奇妙的大圓）
飛機終於降落在以他們愛國主義詩人為名的何塞．馬蒂國際機場（Aeropuerto Internacional José Martí）（如主圖），放眼望去，這情景彷彿就是一片農地當中的幾個大穀倉所改建的機場建築。
機坪上停著另外兩架大型國際航班，看著等會兒即將把旅客從哈瓦那載走的聯合航空，還有稍晚在候機室裡看到的西南航空班次說明，我剎那間才醒了過來，原來我’16年7月買機票時尚未直航的美古，現在兩邊早就直飛得不亦樂乎。
該說我機票買早了嗎？短短100多公里直線距離的兩個國家，飛行航段需要中轉一個不相干的其他國家實在有點不合理，但政治不就是這樣，這跟幾年前兩岸還不能直航時必須中轉第三地又有甚麼差別呢？
走進入境檢查室時，一個一個的小房間讓我忍不住差點笑了出來。從外表我們完全看不清每一間檢查室裡到底有沒有人在查驗證照，更妙的是，也完全沒有工作人員指引，前面幾個性子急的旅客撲空了幾間之後，比較晚到的我們就老實地跟在後頭，一個接著一個地接受檢查與詢問。
（古巴出入境檢查室）（按：應該不是每個人都進入圖中的檢查室。有人去三次，一次也沒看到這個圖像，遑論進去）
但在檢查護照及旅行文件時，我最好奇的問題是，部落客們每篇文章中所再三強調入境一定會檢查的醫療保險文件，怎麼沒人詢問或查看？有人可是為了這份文件到臨飛前一天還在請人奔走幫忙啊？為什麼沒有人想看看這兩份精美的證明文件呢？
過了入境檢查，進入提領行李區，我更是加大開眼界。除了昏暗的燈光幾乎讓人伸手不見五指之外（外面可是艷陽高照啊），這個區域的混亂，簡直到了一種日頭赤焰焰，隨人顧性命的西部蠻荒感，小小的電視螢幕上完全看不出來這班降落的班機行李會出現在兩條輸送帶中的哪一條。
有人耐著性子左顧右盼，有人習以為常地不以為意，還有三個黑人大媽不斷破口大罵剛剛不知道哪位得罪了他們祖宗八代的渾帳…突然間，我的後方有人打破了一個看來是禮物的包裝盒，從這盒中竟然流出了帶有香氣的綠色螢光液體，而這搞濕了一大片地方的該死傢伙，居然悶不吭聲把盒子留在原地，人就溜了，10分鐘後才見到兩位女士慢條斯理地來清理這塊螢光災區。
終於等到我們的第一個行李出現，我實在有種快要喜極而泣的感覺，但妙的是，隔了5分鐘左右，我們的第二個行李竟然出現在另外一條輸送帶上，這讓我實在有點傻眼，好吧，我只希望我的行李平安出現就好，從哪裡出現的，在這個機場似乎一點也不重要了。
過海關時，一位面貌慈祥的老太太負責確認每一個人是否可以無須申報直接通關，雖然她臉上帶有慈祥的笑容，但當她堅定地舉起手指要求你走向必須申報的通道，有些人的臉是直接垮下來的，我不知道那條通道會發生什麼事，但我看到那裡不僅人滿為患並且檢查得頗為詳細，我想這一耽擱應該又要耗掉不少時間。
還好這位老太太沒有對我們舉起她不該舉起的手指…，呼！
拿到行李之後當然就是換匯，一出機場大門，人群的騷動讓我感受到這個國家有趣的生命力，但卻也讓我們感到無比的疑惑，因為沒有任何方向指標，你必須要問，但問了也不見得有答案，因為他們講西班牙文，即使你問他們英文，他們也還是回答你西班牙文，所以就是雞同鴨講。
好不容易終於發現原來換匯要從入境大門進入，但看到長長的人龍，你也只能認命地再次跟著排隊。櫃台只有兩個，裡面一位小姐、一位大媽非常一致的動作就是好整以暇，無論排了多少人，她們就是慢慢來，一張鈔票一張鈔票點清楚，沒有點鈔機這種東西，你就是必須慢慢等他算好張數。
你可以在旁邊再次確認，但一切還是以他們算的為主，而當你拿到鈔票之後，她們馬上就召喚下一位，然後你只能在旁邊自己算心安。
記得，千萬不要換太多錢，因為每家稍具規模的飯店都能換匯，還能一家一家比較誰的匯率比較好。
終於來到了第一段要從機場到飯店的交通大考驗了，在出發前一個星期我寫了一封信詢問飯店，是否可以派人到機場來接機的詢問信，一個星期過後，我猜這封信應該是石沉大海，直接被殺掉了，因為根本沒人鳥我。
這也應該，畢竟不是每趟行程都可以像埃及一樣獲得意外的禮賓待遇。（同場加映：100埃磅的埃及第一印象）我們從入境大廳一推行李出來，馬上就有計程車司機比劃著身上合法的證件，來詢問你要去哪裡，而且一開口就是天價。
殺了兩次價，對方似乎也興趣缺缺地轉向下一個目標，但是另外一個年輕人卻是非常興致高昂地來自我介紹，並說明他開價為什麼合理，我們兩人因為他的自信也就搭上他的車，雖然付出的車資比前一個司機的最終殺價還要貴上5CUC，但這位小哥一路上的介紹，以及良好的車況，倒是讓人覺得這筆錢花得不冤。
連兩天的飛行，真是讓人有種吃不消的累，所以當晚我們雖然裝著還有閒情逸致地逛逛街，再隨興找一家餐廳吃飯，席間卻因為過於疲憊而兩人再次上演打盹接力賽的畫面，也就不那麼讓人意外。
落地古巴的第一天讓我開啟了人生旅途的新視野，但接下來這故事會怎麼繼續走下去，連我自己都超級期待…（未完待續）
我眼中的古巴：（二）哈瓦那迷途記2017.01.25
工作、旅行、人生，全世界都是我的遊樂場──我眼中的古巴：（二）哈瓦那迷途記2017.01.25
作者：張裕昌
（承上集）我常常不厭其煩地說，自助旅行最棒的地方，就是不斷的走失，然後發現一個你原本沒有想像的秘境。呃，說秘境是誇張了一點，其實也不過就是原本不在我們的規畫之內，但卻意外出現在你面前，然後讓你大為驚豔的地方。
到了哈瓦那的第二天，我們馬上就感受到這種神奇的體驗。（但這是因為我們完全看不懂地圖然後就亂亂走的結果。）
原本今天的行程是要去海明威曾經住過的旅館以及蘭姆酒博物館，正惆悵著剛剛櫃台先生賣力告訴我們方向應該是如何如何時，卻先意外地在路邊發現好像有一個美術館，好奇心使然再加上我們兩人都很喜看畫，因此馬上決定轉彎進到了這個「國立古巴美術館（Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana）」。
（國立古巴美術館入口）
5CUC（約5歐元）的入場費，相較這個城市的其他花費，真的一點都不貴，但卻讓我們兩人意外的發現，原來古巴人的畫作成就如此的讓人讚嘆。
這個美術館的設計其實有點像紐約的古根漢，盤旋而上的走道連接著不同的展覽樓層，雖然跟古根漢有所不同的是「圓型」與「之字型」的差異，但其中的趣味卻不由得讓人會心一笑。
館內的設計非常簡約，但卻一點都沒有讓人覺得簡陋，相較起與這棟大樓比鄰而居的其他建築來說，這真是一個讓人流連忘返的好地方。
就如同我在俄羅斯聖彼得堡的「艾拉爾塔當代藝術博物館（Музей Эрарта）」當中所看到的現代藝術中，充滿了對現實無奈，只好將怨氣或怒氣發洩在一方畫紙或空間的藝術家一樣，古巴的這些創作者，在他們的作品中，同樣也用了極度沉重的顏色，表達他們對現實的抑鬱與嘲諷。而這些抑鬱與嘲諷，即使是地隔十萬八千里之外的我，也能從其中的構圖感到人同此心的嘻笑怒罵。
（美術館內Rafael Zarza Gonzalez作品）
他們的創作力無比之豐沛，在每一幅創作當中，都讓人深深感受到其中所要表達的寓意，於是我不免想像，如果藝術創作果真就是人生境遇的一種現實寫照，那麼古巴與俄羅斯的這些現代藝術家們，他們所想要宣洩的情緒，跟西方國家最大不同的地方，就是只能在含蓄委婉之中，做到盡可能的表達。畢竟在現實情況中，他們所身處的環境，還是有讓人無法暢所欲言的忌諱。
離開美術館之後，我們開始原定的計畫，順著旅館服務人員告知我們的路線前進。但是連走過俄國埃及這些地方都沒在怕的我，卻真的栽了個跟頭在哈瓦那，因為地圖似乎沒能派上太多的用場，我們繞啊繞的，卻發現似乎已經不在原定的路線上。
（美術館外街角一景）
幾經考慮,我們決定跳上一台人力車，用相對較慢的方式，來看看這個城市，順便請這位老兄載我們到海明威的旅館。
結果，他竟走了一個與我們原本認知完全相反的方向，好吧，我們都上車了，也只能由他載了。走了不算短的一趟路之後，他把我們放在一個非常熱鬧的地區，告訴我們這就是目的地，然後頭也不回地馬上離開。
但我們一下車，接踵而來的疑問就是：「這是哪？哪有海明威的旅館這地方？」（一直到最後一天我們才發現，眼前這家熱鬧的酒吧El Floridita就是海明威最喜歡來喝Mojito的地方，然後再往前不遠處就是他所曾下榻過的〈兩個世界（Hotel de Ambos Mundos飯店〉…@@…）但這真的是一個我們完全沒有預想到的熱鬧市集，因此我們只好既來之則安之的安步當車，逛逛這個意料之外的地方。
（我們光看著眼前這棟色彩鮮豔的可愛小旅館 卻忽略…兩個世界飯店）
這條略嫌狹長的巷子，我們猜應該是一個非常著名的觀光景點，因為一路上賣的全都是各式各樣的古巴紀念品，還有演唱著據說只為著觀光客才繼續留存的舊式風情音樂的各式酒吧餐廳。
來自各地的觀光客，熙來攘往地在這條巷子中摩肩擦踵交錯而過，當中我們經過了一個有點像是food court的大食堂，裡面不斷飄散出現炸雞腿飯的油煙味，但可惜我沒那勇氣進去一探究竟吃上兩口，可是這味道真是快逼死我這個脫離東方食物兩天就渾身不對勁的呆灣嬰仔…
（哈瓦那街頭 飄著雞腿飯香味的大食堂）
走到底之後，發現雨果之家竟然就在這附近，好奇心被勾引起來的兩個人順著指標走近一看，卻實在看不出這葫蘆裡賣的是甚麼藥。
跨進大門之後，服務人員很親切地跟我們說不收費，我們自由參觀，但這三層樓的雨果之家，卻怎麼看都不像雨果曾經待過這裡的樣子，反而是牆面上一幅又一幅芭蕾舞的情境照，讓人不知道這裡現在到底是做何用途？
雖然這裡的服務員沒有這樣對我們（還是忘記或來不及），其實只要在古巴，進到人家屋子裡的「免費」觀賞行程，如果有人大力邀請你上二樓繼續參觀，那你還是盡早溜之大吉，因為除了幾乎沒有甚麼看頭之外，下樓前你還得先付一筆小費。
滿懷著疑問離開這裡的我們因為無人可問，只好找地方覓食，試試看傳言中頗負盛名，甚至在電影「五星主廚快餐車（Chef）」裡還曾被大力描述過的古巴三明治到底是何滋味。
（大名鼎鼎古巴三明治）
送上來的三明治外皮看來酥酥亮亮頗為誘人，可是咬下去之後…嗯，第一口還算有點意思，第二口之後就覺得普普通通，火腿加豬肉加酸黃瓜與起司的組合，跟一般三明治口感的確有些不同，但吃不完一半我已經興致缺缺，懷念起我最愛的滷肉飯了。
不過，其實我在後來行程中最大的疑問是，無論我們去到哪個餐廳，或甚至是高速公路休息站，已經甚少有人問我們是否要點Sandwich Cubano，而幾乎都是問我們「Ham and Cheese」或「Tuna」，是因為我們是觀光客嗎？…（未完待續）
英夫：古巴 令人迷惑的國家 2017/1/26
到古巴進入哈瓦那市區，就好像回到半世紀前的世界，陳舊的建築物，滿街都是五十年代的古董車，有如時間巨人跟古巴人開玩笑，把古巴遺留在二十世紀五十年代。古巴人也很懷舊，導遊們的談話離開不了1959年的古巴革命。今年（2017）是古巴革命英雄，切．格瓦拉（Cha Guevara）在玻利维被杀害的五十週年，古巴各地都可以看到商店及小販擺賣他的紀念品。切·格瓦拉是阿根廷人，卡斯楚的親密戰友，古巴革命成功後，他擔任幾年古巴新政府的高官，決定繼續他的革命生涯，毅然決定離開古巴，到其他地區幫助革命，終於在玻利維亞被殺害。1997年古巴政府找到他的遺體，運回古巴後並建造一座大型的紀念舘。舘中除了他的遺體外，陳列他生平的衣物、生活照片等紀念這位一生為革命付出的先烈。他篤信共產主義，相信共產主義可以解決世界問題。在他的影響下，卡斯楚加入共產陣營，走入與美國決裂的不歸路。
「古巴」源自泰諾語「coabana」，意為「肥沃之地」或「好地方」。古巴是加勒比海地區少數以白人為主、混血為輔的國家。人口有一千一百餘萬，大約是台灣的一半。土地十一萬餘平方公里，大約是台灣的三倍，並且大部分是平地宜於耕種。加上四面環海，漁産豐富，應該是很富饒的國家。但是古巴的人民並不富裕，2013年平均國民所得＄6848。原因何在？這是旅途中我一直在探索的問題。
我們參觀果菜批發市場，發現蔬菜種類不多，有蕃茄、白菜、高麗菜、菜花、馬鈴薯等。水果有香蕉、鳯梨、木瓜、橘子、蕃石榴、椰子等。雪茄及蔗糖是他們主要的經濟產物。導遊告訴我們從前古巴人是不從事農耕工作，數年前才從國外引進農耕技術，(按：這位導遊不知哪來的根據，竟有此說)現在有25%人口從事農耕，農產品仍然供不應求。
古巴有果菜市場，卻是沒有漁市場，因此古巴人吃海鮮的機會不多。導遊解釋説：古巴農民的農產品部份交給政府，其他可以自由出售。相對的，漁民所得的魚獲，卻都要全數要交給政府處理，大部分出口賺外匯，只有少量分配给人民。我問導遊：為什麼不多捕捉更多的魚，譲人民有海鮮吃？導遊想一會兒才答覆說：古巴政府為了保護海洋生態，禁止大規模補魚。
我知道導遊沒有講出真話，仔細分析古巴人沒有大量的水產，可能是：（1）漁民皆受顧於政府，不夠努力。（2）美國與古巴斷交後，制定新規則：凡是古巴人來投奔美國，一律給予美國公民身分。古巴與佛羅里達州的最短距離在100英里之內，為了防止人民投奔美國，禁止出海補魚。
不過事情往往會有意外，當我們從渡假勝地巴拉德羅乘遊艇出海時，看到沿岸一排嶄新的大型渡假旅館，這些旅館都是近幾年才建造的，顯示古巴正在改變中。到達深海時，突然出現一艘小船向我們靠近，傳過來二桶大龍蝦及數條魚，原來這是陽光之旅特意安排。接著大家忙著抓龍蝦拍照，不久每個人都分配到一隻又香又甜的大龍蝦，這是吃得最過癮的一天。導遊一再交待，龍蝦殼一定要丟回海。雖然他沒有說明原因，大家都瞭解若龍蝦殼被政府官員發現，那可是台誌大條了。
美國著名文學作家海明威曾經長期居住在古巴，深受古巴人的愛慕，也是卡斯楚的好友。他在古巴居住的房子已經改造成博物館，每天都有人山人海的遊客來參觀。附近有一個漁船碼頭，是海明威乘遊艇出海之處。碼頭旁邊有他的雕像，是附近居民懷念他而建造的。他的故居簡單舒適並不豪華，位於景觀甚美，純樸安靜的小漁村，極適合寫作的環境。他的名作「戰地春夢」就是在這𥚃完成的。海明威深愛古巴，也為古巴添增了不少的文化氣息。
哈瓦那大學是古巴人的驕傲，開創於1728是美洲最古老的學府之一。位於哈瓦那市的山上，屹立著古老壯觀的歐式建築群，是古巴學術界的領頭羊。其中醫學、藥學與藝術比較突出，有不少外籍學生來這裡取經。一位畢業生做我們的導覽，從對話中看到古巴的未來與希望。他說目前古巴只開放早上8點至10點可以上facebook的時間，因此他每天的工作是從10點鐘開始。我們可以體會出古巴青年盼望與國際接軌的心聲。古巴已經是處於不得不改革開放的歷史轉折點。
雖然沒有拉斯維加斯壯觀的舞台布景設備，古巴的歌舞秀還是值得觀賞。顏色鮮豔的服裝加上活潑熱情的歌舞，全埸熱鬧滾滾展現古巴人能歌善舞的天賦，在快板節奏的音樂帶動下，大家都過了一個很開心的晚上。最後一天我們到藝術大師Fusterlandia的家參觀，他用很少的費用把家佈置成遊樂場，有如童話般的世界，真是美不勝收。他家位於貧民區，附近居民也學他把房子上潻或貼馬賽克，結果附近街道都成了遊樂區般的美麗。大師教導我們，人不分貴賤不分貧富郩可以享有美麗的環境，可以過快樂的生活。
旅遊途中，華語導遊說了一句很耐人尋味的話：自從革命成功後，卡斯楚的一生就是在守護革命的成果。1959年革命成功後，他執行共產主義政策，沒收資本家（大部分是美國人）的資產，如房地產、工廠、農場等。全民都受顧於國家，每人都可以分配到住屋及基本生活的糧食。教育、醫療及嬰兒奶粉皆免費。人民滿足於安逸的生活，平均壽命78.3歲，幾乎達到百分之百的識字率，成為20世紀共產國家的典範。
但是半世紀以後的今天，共產主義的缺點已經完全暴露，人民工作效率低，社會失去了成長的動力，使古巴停留二十世紀五十年代。幾乎完全沒有工業，連電燈泡都要進口。導遊抱怨旅館房間燈泡壞了，要數天才來換，常常在離開時都未換。我們最不習慣的是，五星級旅館的wifi不但貴，速度很慢，並且有一半時間完全不能用。旅遊的同伴都不能適應餐廳服務人員的態度，動作奇慢無比，我提醒同伴們：他們都是領國家薪水的公務員，不要期望太高。
工業的落後，呈現在古巴的街頭上，到處都看到五十年代的古董車，幾乎看不到新款的車子。再者，除了要賺外匯的五級旅館外，幾乎看不到新建築物。導遊説古巴沒有錢蓋新房子，革命前留下了的舊房子相繼倒塌，現在住屋是古巴的一大待解的問題。
在古巴我們體驗到獨裁高壓的統治，為了講解上的方便，陽光之旅提供我們每人一支對講機接受器，結果在哈瓦那機場辦入關手續時，導遊被質詢，全團被耽誤了兩個小時。再者，在旅程中我們想改變行程，想要去遊覽具有歷史意義的豬羅灣，申請了數天未得到批准。導遊及司機不敢隨意改變已經報備的行程。
這次古巴之旅，驗證了共產主義只能達成均貧，不能帶動社會進步的事實。卡斯楚已逝去，古巴面臨政策上的大變更，我們祝福古巴人民，希望他們能早日跟上時代的腳步。
我很慶幸能夠參加這次的古巴之旅，到一個陌生的國家，見証歷史的演變。0125
卡斯楚：古巴願意對話川普政府2017.1.26
（原標題）卡斯楚：古巴盼與川普政府談話（按：內文說「願意」，標題卻做成
略有期盼與較低位階的「盼」，很不妥當）
（中央社多明尼加共和國巴瓦諾25日法新電）古巴總統勞爾．卡斯楚今天表示，願意與美國總統川普進行「受到尊重的對話」。他先前曾警告，美國的新領導人有可能終結兩國關係的改善。
卡斯楚（Raul Castro）說：「我希望在此表明，古巴盼望在平等、互惠及尊重我國主權及自主的基礎上，繼續和美國協商目前的雙邊問題。」
他並表示，他願意「和川普新政府，在牽涉共同利益的議題上，進行受到尊重的對話與合作」。（譯者:中央社實習編譯張雅雯）1060126
古巴領導人稱願意與美國總統特朗普對話。
辦假護照叛逃賺進千萬 人蛇集團遭起訴面臨45年徒刑2017-1-31
記者路皓惟／綜合報導
根據美媒報導，邁阿密聯邦法院正針對助古巴球員叛逃的人蛇集團一案進行審理，過去白襪隊巨砲阿布瑞尤（Jose Abreu）為了圓大聯盟夢想，不惜花費580萬美元給人蛇集團，協助他成功叛逃古巴到美國。
起訴書中詳盡記載叛逃內容，事成之後，阿布瑞尤被要求付款到3個不同帳戶，分別為240萬美元、200萬美元和136萬美元，而這些帳戶都是由艾斯特拉達（Julio Estrada）和赫南德茲控制。
兩人合作至少已有10餘年，走私賺進超過1500萬美元，同時還是涉及多項不法，包括偷渡、偽造文書、暴力脅迫等罪名，不過兩人堅決否認，而古巴叛逃球員也拒絕指控，全案仍在審理中。
阿布瑞尤只是人口走私的小個案，過去這10幾年的走私人數恐怕不計其數，據美媒推斷，假設人口走私的罪名成立，艾斯特拉達和赫南德茲將面臨35至45年的有期徒刑。
| ETtoday東森新聞雲 http://sports.ettoday.net/news/858573#ixzz4XIWyXlMR
古巴電視劇「動物園-動物學」未播先轟動 盜版大受歡迎2017.1.30
Pirated Cuban TV Series Highly Popular 2017.1.30
Vicente Morin Aguado http://www.havanatimes.org/?p=123427
「動物園-動物學」（ZOOlogico）從國家動物園的動物之角度，看待古巴的日常生活，新鮮有味，製作認真，觀眾見其真誠而有哭有效，這是古巴自製的45集電視劇，還沒有放映，但通過口耳相傳，已在古巴有所流行。很多當地人通過拷貝方式而流通的Weekly Package，近日最受消費者歡迎的五種內容之一，就是「動物園」。劇集導演之一Heiking Hernandez及不少消費者都這樣說，但怪的是還沒上映就能通過 USB而流通，說法之一是謠言，指導演外逃，電視劇沒有通過電檢。但Heiking否認，並指該劇會在2017年2月首播。她又說，如今似乎難以遏阻盜拷，並說目前以USB方式流通的劇集不是最終版本。該劇每集最後都會出現這些字樣：「沒有任何動物因為製播本電視劇而受到傷害。」
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